День второй. Полонина Браилка – вершина Ворожеска.

     Ночью спали нормально, несмотря на то, что свежий ветер всю ночь трепал наши палатки. А по дороге, которая проходила по полонине недалеко от нас, под утро проехало пару грузовиков ГАЗ-66 со сборщиками брусники. Мы потом встретили их выше.
     Позавтракав, быстро собрались и двинулись. Дорога вела вверх по хребту. Местами подъем был довольно ощутим. Нина по-прежнему отставала, но упорно, не жалуясь, преодолевала все подъемы. Я постарался по максимуму разгрузить ее 35 литровый рюкзак, и в своем 75 литровом RedPoint кроме своих вещей, нес два спальника, два каремата, палатку, ну и почти весь «общак». Все это, вместе с водой (3 литра), весило около 22 кг. Для меня это многовато. Нина несла только свои вещи и часть продуктов, которые я безуспешно пытался забрать у нее в свой рюкзак. Водой пришлось запастись по максимуму, так как, нам рассказали, что дальше большинство источников пересохло. Август – сентябрь вообще самое засушливое время в горах, когда ледники, питающие родники, уже растаяли, а осадков выпадает мало. К тому же, найти некоторые источники, даже отмеченные на карте, оказалось довольно проблематично.
     Вершины Свидовецкого хребта в основном, покрыты альпийскими лугами, на некоторых имеются заросли низкорослого можжевельника, тонкий аромат которого, напомнил мне аромат дорогого мыла. Вот что говорит википедия:
     Свидіве́ць (Свидовець) — гірський масив в Українських Карпатах, на Закарпатті. Розташований між річками Тересвою (на заході) та Чорною Тисою (на сході).
     Головний хребет масиву простягається величезною дугою з південного сходу на північний захід. Від головного хребта на висоті 1400–1883 м відгалужуються бічні хребти — короткі у північному і довгі (так звані плайки) у південному напрямах. Широкі лагідні хребти, рештки колишніх пенепленів, являють собою різкий контраст з вузькими, глибоко (до 1 200 м) врізаними долинами. На північних узбіччях головного хребта поширені польодовикові котли (льодовикові кари), інколи виповнені озерами — наприклад Апшинець, Догяска, Ворожеське, Драгобратське (Івор).
    У Свидовецькому ландшафті верхню межу лісу (ВМЛ) утворюють ПТК зі смерековими і буковими лісами. ВМЛ у середньому проходить тут на висоті 1 400 м н. р. м. Суцільні смерекові ліси піднімаються вгору в середньому до висоти 1 320 м (максимальна висота — 1 480 м), а розріджені смеречники — до 1 440 м (максимальна висота — 1 560 м). На південному мегасхилі Свидовецького ландшафту бук росте до висоти 1 380 м н. р. м. Це найвища межа бучин в Українських Карпатах. На Закарпатських макросхилах існують оптимальні умови для букових лісів.
     Вище ВМЛ простягаються просторі полонини з жерепом, на яких розвинене пастуше життя, зокрема в районі Драгобрату. Постійно заселені — долини річок Тиси (серед інших місто Рахів) і Тересви (смт Усть-Чорна) і південне узбіччя (село Косівська Поляна та інші). Східна частина масиву розташована в межах української етнічної території — Гуцульщини.
     Хребет Свидівець в Україні вважають центром Європи. Цей хребет розташований на південному сході високогірної частини Українських Карпат і межує на південному сході з місцем, де розташований Географічний центр Європи (поблизу села Круглий Рахівського району). Він позначений встановленими на правом березі річки Тиси стелою і геодезичним знаком з написом латинською: «Постійне, точне, вічне місце».
     Наш маршрут лежал через две наиболее высокие вершины хребта – Близниця.
     Близни́ці (Ближниця) — дві гори у східній частині масиву Свидівець (Українські Карпати). Розташовані в межах Рахівського району Закарпатської області, між річками Чорною Тисою і Косівською.
     Вершини Близниці розміщені поряд і схожі за формою. Висота вищої, північної вершини 1883 м, південної — 1872 м. З півночі Близниці обмежені горою Драгобрат. Південні і західні схили пологі, східні — круто обриваються у бік розширеного верхів'я долини — льодовикового кару з залишками морени та льодовикових озер. Складаються з пісковиків, є прошарки вапняків. До висоти 1400 м — хвойні та букові ліси, криволісся, вище — полонини.
     Близниці входять до складу природоохоронної території — Свидівецького заповідного масиву (частина Карпатського біосферного заповідника). На горах розташована ботанічна пам'ятка природи — Скелі Близниці, відома наявністю реліктових рослин, таких як білотка (едельвейс), котячі лапки карпатські, любочки несправжньокульбабові, дріада восьмипелюсткова, айстра альпійська.
     Через Близницю проходить популярний туристичний маршрут «Вершинами Свидівця» — від селища Ясіня до селища Усть-Чорна (або у зворотному напрямку).
Найближчі населені пункти: селище Ясіня, села Кваси і Тростянець.
     Подъем был довольно крут, но сравнить его с подъемами на Черногорском хребте, конечно же, нельзя. На самом деле их три вершины – Велика, Мала и просто Близниця. Мала стоит чуть в стороне и на 300 метров ниже своих сестер. Мы прошли мимо нее. Вначале нам покорилась южная вершина 1872 м н.м., затем взобрались на северную – 1881 м н.м. Это была самая высокая точка похода. А для Нины – самая высокая горная вершина, на которой она побывала. Ну что ж, для начала не так уж плохо.
     С вершины хорошо просматривается соседний, Черногорский хребет. На нем заметна самая высокая гора Карпат – Говерла. Ее можно было отличить от остальных вершин хребта, наличием «ребра», как раз повернутого в сторону Свидовца. Еще с вершины можно было разглядеть горнолыжный курорт Драгобрат.
     На вершине мы пообедали бутербродами и немного отдохнули. Впереди еще был приличный отрезок маршрута по хребту, через вершины Жандарм (1763 м), Великий Котел (1770 м), и еще несколько безымянных вершин.
     Вскоре начался крутоватый спуск к Драгобрату, что тоже тяжело нам, уже хорошо уставшим, давалось.
     Драгобра́т — невелика міжгірна долина і найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат. Розташований у масиві Свидівець. Популярний серед любителів гірських лиж та сноуборду. Долина розташована на висоті 1300–1400 м над рівнем моря, на відстані 18 км від селища Ясіня, на стику хвойних лісів і альпійської зони, біля підніжжя гори Стіг (1704 м). Поряд розташовані вершини Перший Жандарм (1763 м), Другий Жандарм (близько 1800 м) та Близниця (1883 м).
     Підковоподібне розташування гір цієї частини Свидівецького масиву створює унікальні природні умови і забезпечує наявність стабільного снігового покриття з листопада по травень.
     Зі схилів долини відкриваються чудові краєвиди на найвищий масив Українських Карпат — Чорногору, видно вершини: Говерла (2061 м) і Петрос (2020 м). З іншого боку (північніше) видно найвищі хребти Ґорґан — Довбушанку (1754 м), Синяк (1662 м) та інші.
     Возле самого села, на склоне, шло строительство нового подъемника. Мы не заходили в село, наш маршрут оставил его в стороне. Так же траверснули гору Стиг (1704 м). К этому времени запасы питьевой воды подходили к концу, а источников нам не встречалось. К тому же ребята спешили, хотели засветло прийти на озеро Ворожеска, где должна быть ночевка. Спросить о наличии источника, можно было у рабочих, но мы догоняли ребят – Дима обещал источники по маршруту. Впоследствии нам подсказали знающие туристы, что источник расположен слева от основания нижней опоры подъемника на гору Стиг. Как мне видится теперь, такая поспешность была излишня. Нам можно было спокойно найти место для ночевки неподалеку от Драгобрата. Но со стороны нашего маршрута местность была разворочена строительством, поэтому решили идти дальше. Дорогой, по которой проходил наш маршрут, то и дело нам встречались бегущие спортсмены и велосипедисты на даунхильных байках. Чуть дальше по дороге, нам попался источник – шланг из скалы, только в нем вода была замутнена. Вот так человек, своим вмешательством, уничтожает природу. Я все равно, на всякий случай, набрал литр этой воды. Забегая наперед, скажу, что этим же вечером этот случай и произошел.
     Периодически, внизу мы видели бегущий ручей, несколько озер, но до них было прилично спускаться, а времени не было. Мы с Ниной отстали от группы молодежи, и тут на телефон позвонил Дима, сообщил, что они прошли спуск к озеру и теперь возвращаются. Но не по дороге, которая идет по траверсу горы Ворожеска, а прямо через ее вершину. Пока мы путано объяснялись по телефону, они прошли мимо нас не в зоне прямой видимости (мешал склон). Так что нам пришлось в точности повторить их маршрут. Взобравшись на вершину Ворожеска (1731 м), мы увидели их группу, тщетно пытавшуюся найти спуск к озеру. Там, где они спускались, было очень круто. Впоследствии, местные показали им тропу, которая спускалась к озеру более полого.
     Оценив обстановку: крутой, неизвестный спуск, надвигающиеся сумерки, я принял решение заночевать прямо на вершине. Как раз нашлось небольшое горизонтальное место, на котором с трудом разместилась наша палатка. С одной стороны был пологий склон вершины, поросший можжевельником, с другой, в полутора метрах, был отвесный склон. Ветер был умеренный, но на всякий случай, я поставил штормовые растяжки. И предупредил Нину, быть осторожным со снарягой, особенно с карематом, вместе с которым, из-за  его большой парусности, можно было спланировать к подножию вершины.
     Ребята, едва успели спуститься к озеру, когда их настигли сумерки. Если бы мы с Ниной пошли вниз, то нас застала темнота, где-то на середине крутого спуска. Ночевка на вершине, по сравнению с этим, просто пустяки. Кстати, это самая высокогорная ночевка в этом путешествии – на высоте 1731  метр, над озером Ворожеска. Вот что можно вычитать в Википедии:
     Вороже́ська (інші назви — Ворожеска, Трито́н) — гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, високогірне озеро в Українських Карпатах. Розташоване в межах Рахівського району Закарпатської області.
     Озеро льодовикового походження. Лежить на висоті 1460 м над р. м., в одному з льодовикових карів, на північних схилах масиву Свидівець.
     Складається з двох невеликих водойм. Верхнє (більше) озеро має круглу форму (діаметр 95 м, площа 0,7 га, глибина до 4,5 м). Нижнє озеро, розташоване на 15 м нижче від верхнього, видовженої форми (довжина 76 м, ширина 28 м, площа близько 0,2 га, глибина до 1,9 м). Живиться водами потоку, який бере початок у сніжнику, складеному фірновим льодом, який повністю тане лише в найжаркіші роки. Вода в озері чиста, дуже прозора; температура її влітку до +12. Дно похиле, замулене. Фауна представлена окремими видами мікроскопічних ракоподібних. Об'єкт туризму.
     На захід від Ворожеськи розташоване озеро Апшинець, на південний захід — озеро Догяска, на південний схід — гора Великий Котел (1771 м).
Найближчий населений пункт — село Чорна Тиса.
     Легенда про Ворожеське озеро
     Жилися-були в матері два сини. Були вони гарні, добрі й сильні. Улітку випасали отари на гірській полонині, а взимку допомагали по господарству біля будинку. Одного разу зустріли хлопці дуже гарну дівчину. Кликали її Марічка, була вона з довгою русявою косою й дуже гарна собою. Обоє брати її полюбили. Що ж тут робити? І вирішили так: хто першим перепливе гірське озерце, що виднілося в ущелину між горами, тому й дістанеться Марічка. Але як тільки вони доплили до середини озера, через гору набігла чорна хмара і почалася страшна бура. Вода в озері здійнялася, налетіла більша хвиля — і братів затягло на дно, у страшну безодню. Довго чекала їхня мати, але не дочекалася, не побачила їх більше й Марічка. А недалеко від того озера, пастухи пасли овець, все це бачили й знали тих хлопців. Спустилися в село й розповіли їх матері. Побігла мати до того озера, упала на коліна й, заламавши руки, плакала й кричала: «Озеро, озеро! Чому ти таке вороже до мене, навіщо моїх синів-близнюків погубило?» А вітер підхопив: «Вороже...вороже...». Відтоді те озеро й почали називати Ворожеским.
     Допили остатки питьевой воды, поужинали. Тут нам и пригодился тот литр технической воды – мы его закипятили и сделали себе чай.  Уснули под хлопанье внешнего тента палатки на ветру.
     За день пройдено 16,1 км. Покорили самые высокие вершины Свидовецького хребта: Близницю (1872 м), Велику Близницю (1881 м), Жандарм (1763 м), Великий Котел (1770 м), Ворожеска (1731 м) и еще несколько безымянных вершин. Минимальная высота трека 1314 м н.м., максимальная 1881 м. Таким образом, общий набор высоты составил 567 метров.

День третий. Вершина Ворожеска – полонина Рипта Апшинецька.

     Еще вечером, перед сном, мы с Ниной, решили не спускаться к озеру Ворожеска, так как, оно было в стороне нашего маршрута. Конечно оно красивое, но сброс высоты 270 метров, а затем подъем назад, по крутому склону, был слишком тяжел.
     Утром, проснувшись, быстро собрались в дорогу. Воды у нас уже не было, а завтракать всухомятку не хотелось. Решили идти вперед, надеясь по дороге найти источник. Внизу, с другой стороны хребта, тоже виднелось большое озеро – Геришаска (другое название - Догяска), к нему вел более пологий спуск длиной не менее полутора километров. Решили не спускаться, идти вперед. Источники были по карте чуть дальше – в 5 – 6 километрах. Поднялись на очередную вершину хребта Геришаска (1762 м). На подъеме нас обогнал внедорожник Jeep с польскими номерами, такой, какие участвуют в соревнованиях  «Camel Trophy». Поразительно, как он преодолевал крутой каменистый подъем. Зайдя на вершину, встретились там с хозяином авто и его семьей. Они оказались украинцами, очень приветливыми и разговорчивыми. Угостили нас водой – у них с собой оставалось пол-литра питьевой. В итоге мы с ними так заболтались, что я прошел мимо указателя нашего маршрута, который повернул под прямым углом к дороге, по которой мы шли до этого. Эта ошибка стоила нам полтора километра пути через соседнюю вершину гора Догяска (1761 м) и обратно. То есть мы спустились с Геришаски и поднялись на Догяску, спустились с нее и только потом поняли, что не туда идем. Я – Сусанин, что тут скажешь. Я расстроился, жена утешала. Вот какая она у меня! Не ворчала, а наоборот ободряла, хотя ей было тяжко. Пришлось возвращаться на Геришаску тем же путем. В итоге мы Догяску и Геришаску покорили дважды!
     Найдя на Геришаске указатель (его не заметить мог только слепой!), мы пошли дальше по маршруту. Там же, на вершине встретили велосипедиста – туриста на Бергамонте. Его группа спустилась к озеру, он их ждал на вершине. Ребята откуда-то из Тернопольской области. Дальше они ехали (вернее шли) по нашему маршруту.
     Шли по треку, который шел по маркированному маршруту. Не всегда оптимально, к примеру, взошли на вершину Трояску (1702м). Причем, маршрут вначале проходил траверсом горы слева, затем шел через ее вершину. Группа ребят, которые шли за нами, прошли вершину траверсом справа, прилично обогнав нас и сократив маршрут. Воды у нас по-прежнему не было, и тут я прямо на дороге нашел пластиковую бутылку с водой. Она оказалась пробитой, ее, по-видимому, выбросили. Мне удалось перелить из нее около литра воды. Поднявшись на Трояску, махнув еще лишний километр в обход, идя по маршруту, встретили там парня с девушкой, которые отметили свою очередную покоренную вершину, взявшись за руки вокруг столбика с указателем высоты и троекратно прокричав «Гип-гип-ура!». Они же, узнав, что у нас напряг с водой, угостили своей, налив нам с пол-литра. Мы тут же ее с удовольствием выпили. За вершиной, на перемычке хребта, мы сели пообедать, то есть позавтракать – мы ведь не завтракали, у нас не было воды. А уже было два часа дня. Найденную воду мы пить не решились, а прокипятили ее на турбо-печке, запарив на ней овсянку и кофе. Неподалеку от нас тоже обедала большая группа, состоящая из молодых парней и девчат. Ходили они намного быстрее, чем мы…
     Впереди нас ждала гора Татарука (1707 м), но до нее нужно было пройти два километра. Дорога вела вверх среди множества кустов брусники. Я, дожидаясь Нину, постоянно собирал эти мелкие красные ягодки, приятно кисловатые на вкус и кормил ими Нину и себя. Воду они, конечно, не заменяли, но пить хотелось меньше. К половине пятого были на Татаруке, с нее вел крутой, извилистый спуск, поросший можжевельником. Впереди, вдали виднелись удаляющаяся группа велотуристов, тех, которых встретили на Геришаська, затем они нас обогнали, когда мы обедали. Оставалось только удивляться, как они с гружеными байками, прошли по этой тропе. Думаю, это было очень нелегко. Интересно, что мой GPS показывал трек, по которому мы должны идти, метров 50-100 ниже, по траверсу Татаруки. Визуально там ничего не просматривалось. Так я и не выяснил, была ли это ошибка трека, или там-таки была тропа…
     Уже без четверти шесть вечера подошли к еще более крутой части спуска с Татаруки. GPS показывал, что надо брать левее по склону, но опять же, тропы там видно не было. Я решил сходить в разведку без рюкзака. Оставив Нину с рюкзаками, пошел налегке. Выяснил, что тропа, по которой мы шли, забирает вправо и, по-видимому, выведет на полонину совсем в другом месте, чем нам нужно. Прямо под нами были видна колыба, там же отмечен источник, и у нас там должна быть ночевка. Не хотелось ночевать непонятно где, куда бы привела эта тропа, уходящая вправо. Спустился немного по склону прямо под нами, стараясь забирать влево – вдруг там действительно есть тропа, на которую указывает трек. Весь склон усеян тропинками, которые, по всей видимости, натоптали сборщики ягод, и довольно проходим, во всяком случае, без тяжелого рюкзака. Поразмыслив, принимая во внимание, что время шло к вечеру, решил спускаться напрямую.
     «Сусанин сегодня в ударе!» - сказала, после спуска жена. Действительно, спуск, который вверху был более пологим, чем дальше вниз, тем становился круче. А в самом низу нас ожидали каменные осыпи, на которую стал и поехал вниз. Тяжелые рюкзаки прибавляли экстриму. В общем, спустились, каждый по разу проехавшись на жопе по осыпи. Слава Богу, без повреждений!
     Наконец, спустившись на полонину Рипта Апшинецька, мы попали в  заросли лопухов, которые называются «овечий или конский щавель» (они растут там, где раньше выпасали скот). Оставив Нину с рюкзаками, я пошел на разведку найти источник и место для ночевки. Та колыба, которая была видна сверху, оказалась одной из нескольких заброшенных колыб. Заглянул вовнутрь, обнаружил там кучи мусора, рядом с одной стоял уазик – джип, упершись капотом в стену. Машина выглядела брошенной, а само место показалось очень неуютным – заброшенные колыбы, кучи мусора, влажная от источника земля. Тут встретил туристов – мужчину средних лет и его мать. Они показали мне источник, и рассказали, что стоят ниже, в лесу. Там есть красивая поляна и рядом протекает ручей. Я крикнул Нине, что пойду, посмотрю поляну, потому как рядом с замусоренными колыбами оставаться не хотелось. Минут 5-7 быстрой ходьбы по тропе среди красивейшего леса из огромных елей, и мы вышли на поляну. Рядом журчал ручей. Я бы даже сказал – речушка. Место мне действительно понравилось – есть, где поставить палатку, вода рядом, красиво, есть кострище и бревна - скамейки вокруг. Вернулся забрать Нину и рюкзак. Оказывается, пока она меня ждала, сидя в лопухах, ее покусали какие-то насекомые. То ли гнус, то ли какие-то мушки … Симптомы укусов были такие же, как у нас кусают такие мелкие черные козявочки с крыльями: сам укус практически не чувствуется, зато на следующий день место укуса значительно опухает и дико чешется. Итак, 2-3 дня, затем проходит. Хорошо, что мы там не остались на ночевку…
     Мы поставили палатку на поляне, недалеко располагалась палатка наших новых знакомцев. Чуть в стороне, за ручьем – палатка молодой пары, которая угостила нас водой на Трояске. На навигаторе это место было обозначено как «парк». Откуда парк в 25 км от ближайшего села? Хотя что-то в этом было…. Лес напоминал старую часть нашего цюрупинского леса с огромными соснами. Только вместо сосен здесь были огромные ели (смэрэки).
     Яли́на (Picea)(Смерека) — рід хвойних дерев родини соснових; близько 50 видів, поширених від субтропіків на великій висоті до помірних і холодних районів Північної півкулі.
     Це вічнозелені дерева 20 — 60 ( — 90) м заввишки; крони широко конічні; стовбур прямий. Кора від сірого до червонувато-коричневого кольору, тонка і луската. Бруньки яйцеподібні, на вершині округлюється до гострого, іноді смолисті. Листя окреме, залишається на дереві до 10 років, вершина зазвичай гостра. Шишки ростуть на однорічних гілках. Пилкові шишки ростуть по одному або згруповані, довгасті, від жовтого до фіолетового кольору; пилок проливається навесні. Насіннєві шишки від зеленого до фіолетового кольору, коли зрілі, восени від блідо до темно-коричневого кольору, обмежені в основному верхніми гілками, від яйцевидних до циліндричних. Насіння крилате.
     В Україні поширена смерека звичайна або європейська (Picea abies (L.) Karsten, або Picea excelsa Link.), 20 — 40 (50) м заввишки, та до 1 м товщини. Плодоношення з 15, у насадженнях з 25 — 30 pоків; вік до 150, іноді й до 200 pоків.
     Смерека тіньо — та волого витривале дерево, витримує незначне заболочення, найкраще розвивається на суглинкових і супіскових ґрунтах. В Україні смерека займає близько 850 000 га або 12,5% всіх лісових порід (третє місце після сосни й дуба). Смерека поширена насамперед у Карпатах (у Галичині й на Буковині та на сході і північному-сході Закарпаття); у нижчій смузі лісів разом з буком і ялицею, у вищій (понад 900 — 1 200 м) становить суцільні (смерекові) ліси з убогим трав'яним настилом. Менші простори займає С. на Передкарпатті й Розточчі; невеликі острови (звич. як домішка до сосни й дуба) на Підляшші, Півд.-Зах. Поділлі й Чернігівщині.
     Смерека дає цінну деревину (вона біла, легка і м'яка), яку широко використовують у будівництві, деревообробній, целюлозно-паперовій промисловості, у виготовленні муз. інструментів тощо; кора смереки має 7—15% дубильних речовин. Зі смереки добувають смолу, дьоготь, терпентину, живицю, деревний оцет; її розводять як декоративне дерево в парках, використовують у ліс. смугах тощо.
     У Карпатах трапляється гірська форма звичайна смерека, яку раніше вважали за окремий вид (Picea montana). На Кавказі поширена Смерека східна (Picea orientalis (L.) Link, et Carr.), в озелененні має значення Смерека енґельманська (Picea engelmannii Engelm.) і Смерека колюча (Picea pungens Engelm.).
     Остаток вечера прошел в обычных туристических хлопотах – поставили палатку, готовили на турбо – печке гороховый суп, общались с соседями. Сын и мать оказались бывалыми туристами из Борисполя, шли в обратную сторону нашего маршрута. Рассказали нам, что гора Браткивська (1788 м), которая у нас следующая по маршруту, отличается очень тяжелым, крутым подъемом. Это уже горный массив Горганы, с массива Свидовець мы уже сошли. Далее у нас по маршруту должна быть гора Дурня (1709 м), которую нужно пройти траверсом, так как вершина заросла жерепом. Дальше мы должны выйти на перевал Легионов и двигаться к селу Быстрица, откуда добираться автобусом до областного центра Ивано-Франковска.
     Перевал Великі Рогодзи (Легіонів) знаходиться  на межі Надвірнянського району (Франківська область) та Тячівського району (Закарпатська область).
Висота перевалу — 1110 м над р. м. Розташований у гірському масиві Ґорґани, між горою (на півночі) Тавпиширкою (1503 м) і горою (на півдні) Пантир (1225 м).
     У листопаді 1914 року через перевал була прокладена дорога. Зробив це 3-й піхотний полк легіонерів (польського війська у складі австро-угорської армії). Дорога була потрібна для швидшого переходу військ на східний театр воєнних дій Першої світової війни. Після прокладання траси перевал отримав назву «Перевал Легіонерів». Неподалік від перевалу (на Закарпатському боці) розташований цвинтар легіонерів.

     По словам нового знакомого, наш маршрут нужно было проходить в обратном направлении. Начинать в Быстрице, оттуда оказалось, тяжело выбраться в Ивано-Франковск и закончить в Квасах, на железнодорожной станции. Это казалось логичным.
     Когда готовили суп, к Нине со словами: «Вельми шановна пані! Дозвольте вам запропонувати пшеничну кашу, яка у нас залишилася з вечері!», подошел уже знакомый нам с  Трояске, парень.  У них с ужина осталось немного каши, и они, видя, что мы поздно пришли на ночевку, решили нам ее предложить. Каша оказалась кстати – Нина добавила ее в гороховый суп, получилось очень вкусно. После Нина усмехалась, что так к ней еще никто не обращался. 
     За день пройдено 16,1 км. Покорили вершины Свидовецкого хребта: Геришаська (1762 м), Догяска (1761 м) (эти два раза ), Трояска (1702 м), Татарука (1707 м). Максимальная высота трека 1762 м н.м., минимальная 1305 м. Таким образом, сброс высоты составил 457 метров.

Отредактировано Николаевич (22.10.2015 00:16)

Alexsandr

Да, Саша, ты прав. А насчет грибов:

Серега, Валера, спасибо! Я старался!

украинка на велосипеде

Да, там действительно волшебный лес! Еще туда хочется!

Спасибо, друзья!
Немного разберусь с делами, и выложу последнюю часть отчета. О том, как мы прошли по старинной военной Австро-Венгерской дороге, на которую я уже несколько лет хотел попасть в велопутешествии, и тут незапланированно попал в пешем походе.

День шестой. Полонина Рипта – стационар Киевского Национального Университета им. Шевченко.

     Следующее утро вторника, 22-го сентября, выдалось туманным. И хоть мы встали рано, неспешно готовили завтрак и собирались, ожидая, когда рассеется этот густой туман. Рано утром, мимо нас прошел грибник – первый человек за последние сутки. Поговорили, он оказался лесорубом с общежития на Турбате (река), в нескольких километрах отсюда.
     Турба́т (Турбатський) — річка в Українських Карпатах, у межах Тячівського району Закарпатської області. Ліва притока Брустурянки (басейн Тиси).
     Довжина 19 км, площа водозбірного басейну 101 кмІ. Похил річки 39 м/км. Річка типово гірська. Долина заліснена (крім верхів'їв), вузька і глибока. Річище слабозвивисте.
     Бере початок у котловині між горами Унгаряска Трояска і Татарука. Верхів'я розташовані в масиві Свидівець, середня і нижня течія річки становить межу між Свидівцем і Привододільними Ґорґанами. Турбат тече спершу на північний захід, згодом повертає на північний схід, далі — знову на північний захід. На північний схід від села Лопухова зливається з річкою Бертянкою, даючи початок Брустурянці, яка є головним витоком Тересви.
     Цікаві факти:
• Долиною Турбату і його правої притоки Гладин веде шлях до перевалу Околе.
• У минулому вздовж річки (майже до її верхів'їв) проходила одна з віток вузькоколійної залізниці Тересва — Усть-Чорна. Вітка мала два відгалуження — до потоку Турбацил і потоку Гладин.
     Вышли на мокрую тропу уже после двенадцати дня, наивно полагая, что к вечеру выйдем на станцию. Но, оказалось, идти вниз по мокрой тропе, пронизанной мокрыми корнями, быстро, не получается. Через час мы вышли на перевал Околе.
     Око́ле — перевал в Українських Карпатах. Лежить на межі Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.
     Висота перевалу — 1193 м над р. м. Розташований між горами Братківською (1788 м), яка належить до масиву Ґорґани, і Татарукою (1711 м), що у масиві Свидівець.
     На південний схід від перевалу розташовані витоки річки Чорної Тиси, на захід — долина річки Турбату, притоки Брустурянки (яка разом з Мокрянкою дає початок річці Тересві).
     Через перевал проходить ґрунтова дорога. Проте вона важкопрохідна, годиться хіба що для гужового транспорту, мотоциклів або автомобілів підвищеної прохідності. Взимку перевал непроїзний.
     Через Околе пролягає туристичний маршрут від головного хребта Свидівецького масиву (гори Трояски) до гори Братківської.
     Найближчі населені пункти: с. Чорна Тиса (Рахівський район) і с. Лопухів (Тячівський район).
     На перевале расположен туристический приют в виде двухэтажного деревянного дома. Возле него мы встретили местных грибников, «грыбаль», как это звучит на местном диалекте. Женщины, разговаривали между собой таким тоном и громкостью, что вначале мы подумали, что они ругаются, но потом поняли – нет, просто общаются. Они приехали сюда на своем микроавтобусе Уазике,  с единственным мужичком за рулем, а возле приюта, стоял чей-то мопед. В самом приюте, оказалось немного запущенно, но видно, что дом был сделан добротно. На втором этаже – чердаке, кто-то сушил белые грибы, а еще спала собака, которая рычала на нас, охраняя место.
     Дальше наш путь лежал к истоку реки Черная Тиса, по маршруту, отмеченному желтым цветом. Найти тропу маршрута оказалось не сложно, она шла за домом вверх, по дороге через лес. Идти было около километра. Туман не рассеивался, было сыро. Нина, по дороге, ухитрялась собирать белые грибы, определяя их присутствие на запах, как ищейка. Действительно, съедобные грибы пахнут по-особенному, поганки так не пахнут абсолютно. Вскоре, у нас был пакет с грибами на очередной вечерний суп.
     По дороге на исток, нас обогнали три квадроцикла с чешскими и украинскими флагами. За рулем сидели мужчины – чехи, у каждого за спиной было по подруге – украинке. Они приветственно махали нам руками. На одной из полян, чуть в стороне от дороги, стоял странный металлический «пепелац», похожий то ли на котел с трубой, то ли на какую-то часть механизма для переработки древесины.
     Вскоре мы вышли на полонину, на краю которой, на большом камне, была установлена памятная табличка на венгерском языке, сообщающая, что тут находиться исток реки Черная Тиса.
     Чорна Ти́са — річка в Українських Карпатах, у межах Рахівського району Закарпатської області. Права притока Тиси (басейн Дунаю).
     Довжина 49 км. Площа водозбірного басейну 315 кмІ. Похил річки 16 м/км. Долина V-подібна, завширшки 20—600 м. Заплава виражена лише на окремих ділянках, завширшки 20—200 м. Річище слабозвивисте, кам'янисте, завширшки 10—25 м (найбільше 40 м біля смт Ясіні), подекуди розгалужене, є багато порогів. Використовується на водопостачання, водний (сплавний) туризм, рекреація. Береги річки на окремих ділянках укріплені. Інколи бувають руйнівні повені.
     Бере початок з джерел на висоті 1 400 м, серед північних відлогів масиву Свидівець (біля перевалу Околе). Тече спочатку на схід і південний схід, нижче смт Ясіні — на південь та південний захід. На північно-східній околиці міста Рахова зливається з Білою Тисою, даючи початок Тисі.
     Притоки: Апшинець, Станіслав, Свидівець, Труфанець, Гропинець, Тростянець, Билинський (праві); Середній, Ілецький, Довжина, Лазещина, Красиленка, Ситний (ліві).
     Тут же встретили ту компанию на квадроциклах, которая ранее проехала мимо. Они присели за стол с лавками, стоящий недалеко от камня и перекусывали. Здесь же тропа вела вниз, и в метрах пятнадцати от края полонины, был расположен сам исток Черной Тисы. В 2009 году его реконструировали, и сейчас он представлял собой каменную стену с табличками на языках стран, по которым протекает Тиса (Украины, Румынии, Венгрии, Сербии и Черногории). Из стены выходит труба из нержавейки, из которой течет исток. Вернее должен течь. Сейчас, после засушливого периода, он временно или насовсем, сместился на десяток метров вниз. Там слышно его журчание. По сторонам стены слева и справа, находятся две резные деревянные беседки. Все сооружение расположено на довольно крутом склоне, среди красивого леса, состоящего из большущих смэрэк. От истока вниз идет тропа, помеченная круглыми синими метками. Это нас сбило с толку: на нашей карте маршрут в село Черная Тиса отмечен желтым цветом, и до этого, маршруты на нашей карте всегда совпадали с метками маршрутов на местности. Попытались спросить у компании на квадроциклах, но они не знали, хотя девушки были местными. Зато, выяснилось, что стационар КНУ им. Шевченко работает, там есть сторож – отец подруги одной из девушек. Эта информация, впоследствии, нам помогла. Я немного прошел по тропе налегке, убедившись, что она идет в нужном нам направлении. Вернувшись, решили идти по ней. Тут же подошли грибники из местных и подтвердили, что идя по этой тропе, мы выйдем на дорогу до села Черная Тиса.
     Тропа идет по склону, среди очень живописного леса из огромных смэрэк. Примерно через километр, она выходит на мощенную камнем дорогу, идущую вдоль реки Черной Тисы с бордюрами и каменными парапетами над крутыми берегами. Это и есть старая военная Австро-Венгерская дорога. На дороге есть метки вело маршрута. К сожалению, я не смог найти в Интернете ни каких сведений насчет этой дороги, кроме того, что она была построена во времена Первой Мировой войны. По всей видимости, эта дорога недавно отметила свой 100 летний юбилей. Просто поразительно, как хорошо она сохранилась в горах! Ее каменное покрытие до сих пор в отличном состоянии, на полотне дороги не стоит вода после дождя. Да, хорошо строили сто лет назад! Еще поражает то, что для Австро-Венгерской империи, эта местность была страшные задворки, в тоже время нашлись деньги и силы построить такую дорогу. В современной Украине, таких дорог в глуши гор строить даже не собираются. Более того, уничтожают то, что осталось. В этом мы убедились, пройдя этой дорогой вниз, по направлению села Черная Тиса.
     На обочине дороги стоит памятный крест и табличка с именами гуцулов, погибших в борьбе за независимость своей Родины в октябре 1944 года. Посмотрев на лес, слева и справа от дороги, подумалось, что воинам УПА было, где прятаться от коммунистов и фашистов….
     Пройдя по дороге около пяти километров, мы достигли места, где начался лесоповал. Вначале нас это шокировало: представьте себе теперь уже голые склоны гор вдоль реки и дороги,  усеянные пнями и стволами поваленных деревьев, которые по каким-то причинам не подошли лесорубам. Лес пилиться весь, забирается только ценный, остальной валяется там, где спилили. Местность напоминает поле боя после ковровой бомбардировки. Каменное покрытие старой дороги полностью уничтожено колесами огромных лесовозов. Сразу же на месте дороги, образовалась грязь, местами по колено. Слезы навернулись на глаза у Нины, мы негодовали по поводу такого варварского уничтожения природы, богатства страны. А ведь можно было бы развивать здесь туризм, вокруг были красивейшие виды. Теперь одни голые склоны в пнях и поваленных стволах. На этом, отмеченном, на карте вело маршруте теперь нечего делать – большую часть он проходит по грязищи лесозаготовок. Мы фотографировали, в надежде, что выложим фотографии на общественных ресурсах, попытаясь привлечь внимание к такому варварскому способу уничтожения леса. Думаю, государство не получает ни копейки от этих лесоповалов, деньги идут в частные карманы бандитов от власти. Когда я издалека сфотографировал лесовоз, в кабине которого, обычно сидят два человека, водитель остановился напротив нас и в весьма недружелюбной форме начал выяснять, кто я такой и зачем фотографирую. Не знаю, чем бы это закончилось, вмешалась жена, пояснив водителю, что фотографировали не лесовоз, а горы.
     Скорость нашего передвижения по ужасной грязищи, в которую превратили дорогу, резко упала. Приходилось скакать с камня на камень, предварительно щупая палками глубину грязи. Иначе, легко можно было набрать полные туфли. Обойти эту грязь зачастую не представляло возможность. Периодически нас обгоняли огромные груженые лесовозы, а дорогу преграждала тяжелая техника.
     К половине шестого вечера, мы порядком устав, подошли к развилке дорог, по одной из которых, можно было пройти к стационару КНУ. Вдоль дороги живого места не было, на котором можно было поставить палатку. Склоны вдоль дороги имели значительный уклон. Я, оставив рюкзак, пошел на разведку, ища место для ночевки. Метрах в двухстах от развилки, была тропа со ступенями, выведшая меня на прекрасный луг, на котором стоял деревянный дом, вокруг него различные хозяйственные постройки. На вывеске написано, что это учебно-научная база Ясиня географического факультета Киевского Национального Университета имени Шевченко. Вокруг было чисто и аккуратно, дом тоже выглядел более-менее ухоженно. Я обошел вокруг, подавая голос, ища сторожа. Его нигде не было видно, а ломиться в дом, было неудобно. Решил ставить палатку где-то здесь на лужайке, ведь все равно больше негде было. Сходил за Ниной и рюкзаком. Когда, вместе с ней, второй раз обходил дом, наконец, нас заметил сторож. Оказалось, он смотрел телевизор, поэтому не слышал мои вопли. Мы спросили его разрешения поставить палатку на территории, вначале он не соглашался, но когда я рассказал, про встречу с подругой его дочери, смягчился, и разрешил. Даже пригласил ночевать в доме. Но зайдя в дом, почувствовали запах затхлости, решили ночевать в палатке. Мы обещали не мусорить, хотя, и без обещаний никогда не оставляли мусор после себя.
     Поставили палатку неподалеку от деревянной беседки и кострища. Я сбегал к реке, которая шла вдоль дороги и впадала в Черную Тису, набрал воды. Нина сварила вкусный суп из грибов, которые раньше насобирала по дороге. Пообщались с дедом – сторожем. Он был еще и егерем, рассказал нам, что как раз идет гон оленей и слышно как ревут самцы. Но, по-видимому, из-за шума лесозаготовок, они ушли подальше из этих мест. Рассказал нам про студентов, отдыхающих и проходящих практику здесь в летние месяцы и в феврале. Сам он жил в селе Черная Тиса, приезжая сюда дежурить на мопеде. Поужинав, мы уставшие, сразу легли спать.
     За день пройдено 11 км. Стационар находиться на высоте 930 м н.м., следовательно, сброс высоты составил 375 метров.